Главная
Главная
О журнале
О журнале
Архив
Архив
Авторы
Авторы
Контакты
Контакты
Поиск
Поиск
День поминовения: в мире отметили 100-летие окончания Первой мировой войны
Репортаж с церемонии международной встречи по поводу 100-летия Первой мировой во...
№18
(351)
20.11.2018
Творчество
ТАСМАНИЯ. Путевой очерк
(№17 [350] 01.11.2018)
Автор: Илья Буркун
Илья Буркун

Нажмите, чтобы увеличить.
 

 В середине лета у меня раздался телефонный звонок. Звонила моя давняя приятельница Елена Май. Она предложила поездку в Тасманию, будучи гидом на этом маршруте. Я же давно собирался написать о её необычной судьбе. Её звонок, а затем совместная поездка в Тасманию и послужила поводом взяться за перо. Но прежде всего мне хотелось рассказать о судьбе самой Елены, что я и сделаю в качестве предисловия перед описанием путешествия. 

Предисловие к путешествию: история гида

      В давнем прошлом наши соотечественники по СССР уезжали из страны по-разному, но большинство покидало свою родину законным путём, на законных основаниях. И только немногие решались на отчаянный шаг. Молодые и безрассудные, только недавно поженившись, Лена с Сашей, ничего умнее не придумав, решают бежать из Советского Союза нелегально. Сама мысль об этом тогда, в 70-е годы, казалась абсурдной. Они не преступники, их никто не преследует. Однако они продают свою квартиру и поездом добираются до пограничного Чопа. Пешком вдоль границы идут к ближайшему селу. Несколько километров в глубину, территория тщательно контролируется пограничниками. Вдоль границы – нейтральная полоса, где остаётся каждый след. Двухметровое заграждение из колючей проволоки под круглосуточной сигнализацией. Любое прикосновение и раздаётся сигнал тревоги на заставе. Через считанные минуты прибудет пограничный наряд. 

     Не имея практически никакого плана, беглецы ночью оказались в  приграничной зоне. Их обнаружили сразу, они пытались убежать, спасло чудо: пограничники, постреляв в воздух, схватили их, а ведь могли и убить. Допросив нарушителей, передали в руки КГБ. Здесь уже было не до шуток. Забрав  документы и продержав трое суток в КПЗ, в одиночных камерах, им устроили допросы с пристрастием. Пригрозив судом, взяли подписку, что они никогда больше не появятся в пограничной зоне, и в сопровождении сотрудника КГБ отправляют в родной Гомель. За несколько остановок до Гомеля, ночью, когда охранник уснул, наши герои вновь бежали.  Саша, твёрдо решает опять вернуться к границе, разведать все подходы, забрать Лену и вместе с ней вновь повторить попытку. Уговоры Лены не помогают. Оставшись одна, она едет на дачу матери. Они  договорились, что на даче Лена будет ждать Сашу. Там её и застала мама. Мама, сотрудник полиции, услышав рассказ дочери, пришла в ужас. 

    Проходит несколько недель, Саша не появился. Лена в отчаянии. Однажды ночью раздался стук в дверь. Перепуганная Лена, вскочив с постели, пытается в окно разглядеть, кто за дверью. И вдруг голос Саши: «Лена, это я, открой».

       Радостная встреча, и он рассказал о своих приключениях…  

   Он сумел перейти границу. Через всю Польшу, добрался до границы с Чехословакией, перешёл границу с Австрией. Причём без единого документа. Паспорт и военный билет сотрудники КГБ не вернули. Так он оказался в Вене, где находился лагерь беженцев. Так же проделал и обратный путь. Поразительное везение. Лена счастлива возвращению мужа. Она и думать не может, вновь пойти на преступление. 

     Казалось, после пережитого шока нужно оставить безумную идею. Но Сашу не переубедить, и они вновь отправляются к границе. Саша, уже обретя опыт, долго издали наблюдает за сменой караула. Просчитывает время их прохода. Он заранее соорудил разборную лёгкую лестницу. Имея опыт работы с системами сигнализации, сумел отключить её на небольшом участке пограничной ограды.

     Безумству храбрых поём мы песню… Удивительно, на сей раз попытка удалась. Саша первым быстро перелез через колючую проволоку. Для Лены, это чуть не закончилось трагически. Запутавшись, она повисла на ограде, если бы не помощь мужа, на этом могла закончиться их молодая жизнь… Пограничники без раздумья стреляли бы на поражение. 

      На польской стороне не было никого. 

    Более недели, когда пешком, иногда на электричках, используя автостоп, ночуя в лесу, беженцы добирались до границы с Чехословакией. Преодолев, практически неохраняемую границу, без особых происшествий, продолжали путь до границы с Австрией. Ночевали в стогах сена, в сараях, в заброшенных постройках. Питались сгущённым молоком, которым они запаслись.

    Преодолев без особых усилий границу с Австрией, они добираются до Вены. Их цель – лагерь беженцев под Веной, куда стекались беженцы из СССР и стран соцлагеря. Кого здесь только не было. Среди беженцев, оказался танкист, сбежавший на танке, был и тракторист протаранивший ограждение, множество тех, кто по туристской визе выезжали в Европу  и становились невозвращенцами.

    Они счастливы, навсегда покинули опоясанный колючей проволокой концлагерь,  под названием Советский Союз. Но родина, к сожалению, ещё долго держала их в своих тисках. Попав в Австрию в статусе беженцев, беглецы рассчитывали получить убежище в одной из западных стран. Лена с Сашей, экономя на всём, и на почтовых марках, сами разносят конверты с запросом об убежище в зарубежные посольства: США, Канада, Австралия, Швеция, Италия, Германия. Норвегия, Дания. Пишут письмо даже в посольство Кубы. Везде отказ. И только откликнулось австралийское посольство, пригласив на собеседование. Первый вопрос: преследовали ли вас? Саша считает, что нужно говорить только правду, отвечает – «Нет». – Являетесь ли вы диссидентами? – «Нет». И далее в таком же духе. Вполне логичен отказ. 

       Тем временем Россия объявляет дефолт. Деньги, полученные от продажи квартиры, которые они берегли как зеницу ока, превращаются в ничто. Их хватило купить в местном супермаркете пачку австрийского печенья. 

   Однажды, проснувшись утром, они не могли понять, почему в лагере такое возбуждение. В этот злополучный день все средства массовой информации Австрии, телевидение, газеты, сообщают: в августе 1991-го, в Москве произошёл государственный переворот – путч. Хорошо помню, как тогда, по радиоприёмнику «Рига», я ночью, приглушив приёмник, слушал «Голос Америки» прорывающийся сквозь треск глушилки. К счастью, путч не удался, Борис Ельцин побеждает, путчисты в тюрьме. Ельцин подписывает указ о запрете компартии. В CCCР провозглашается демократия. 

      Тогда не только у меня ликовала душа. Какие были надежды! А для героев, рушится всё. Из статуса беженцев, они превращаются в бомжей, нелегально живущие в Австрии, подлежащие депортации. И только отсутствие документов спасает их от отправки на родину. 

   Прекрасная, сказочная Вена, музыкальная столица Европы, город театров и роскошных соборов, уличных оркестров и любовных серенад, покорившая сердца не одного поколения, превратилась  для молодожёнов в невыносимое гетто.

        Эти годы Лена называет самыми страшными в своей жизни. Ежедневная борьба за выживание, без крова, случайные заработки. И сейчас Лена призналась: было так плохо, что Австрию она возненавидела. Понимая умом, что страна ни в чём не виновата, она, бывая в Европе, никогда не посещала  Австрию. 

   Несмотря на это, они не опустились, не упали духом, продолжая бороться и надеяться. Не раз приходило отчаяние. Они перебираются в небольшой городок. Там легче и дешевле найти жильё. Готовы на любую работу. Но непросто получить работу без документов. Чем только не приходилось заниматься. Однажды Лена прочла объявление о найме рабочих на мебельную фабрику. Месяц обучения, и Лена становится сотрудником мебельной фабрики. Здесь изготавливали кресла для театров, концертных залов и даже самолётные кресла. Потогонный труд. Два года, до самого отъезда, она работает на фабрике. Спустя много лет, садясь в самолёт, Лена могла определить кресла, к которым прикасались её руки. Саша, к счастью, сумел найти работу младшего инженера по своей специальности. Они снимают жильё, покупают подержанную машину. Но без простейшего удостоверения личности, не могут покинуть не только страну, но и границу  городка.

     Однажды в местном баре они знакомятся с россиянином. Он юрист, работает в Австрии по контракту. Игорь очень сочувствует ребятам. Будучи знакомым с местным правом, он добивается получения для них удостоверения личности, дающее право не только передвигаться по стране, но и выезжать за её пределы. Естественно, в каждом частном случае они обязаны обращаться за визой. За это время у них родилась дочь, назвали Александра. Очень понравилось сочетание Александра Александровна, считая, что это имя принесёт ей счастье. 

      И – новая авантюра. Мечтая об Австралии, они вторично обращаются в посольство, на сей раз за туристской визой. Вновь собеседование и вновь отказ. Опасение, что семья может нелегально остаться в стране. Опять помог российский друг. Он пишет письмо в посольство, их приглашают вновь. На вопрос, почему они решили посетить Австралию, Лена лихорадочно соображая, не придумала ничего умнее, отвечает: «Всю жизнь мечтала увидеть маленьких пингвинов». В результате, им выдают визу на посещение Австралии… на три дня, что вполне достаточно, чтобы познакомиться с пингвинами. Вероятно, надеясь, что новоиспечённые туристы откажутся от поездки. У Лены с Сашей иное мнение. Они уверены, что это дорога в один конец. 

    Распродают своё нехитрое имущество и 19 мая 1996 года, ступают на Австралийскую землю в Мельбурнском аэропорту. Три дня пролетают быстро, за эти дни они подают документы на продление визы. Сотрудник, рассматривая их документы, был в недоумении. Трёхдневной визы до сих пор никому не выдавали. В результате, визу продлевают на три месяца. А дальше бесконечная переписка и долгая, четырёхлетняя борьба, теперь с правительством Австралии, за право называться австралийцами…

      Благословенная Австралия, казавшаяся раем, на первых порах была не очень благосклонна к молодой семье. Тяжёлый период для любого эмигранта. Первые нелёгкие годы поиска себя, без языка, без друзей, с маленьким ребёнком, под постоянной угрозой экстрадиции. Несколько адвокатов, к которым они обратились, ознакомившись с досье, отказываются вести их дело. Но бюрократия в этот раз работает на них. Время проходит, и благодаря усилиям юриста, который в итоге согласился им помочь, они получают разрешение на проживание и устройство на работу. Общая беда как–то удерживала семью от распада. Но, когда всё оказалось позади, семейная жизнь не сложилась. Лена остаётся одна, с дочерью. Нелёгкий подростковый возраст. Весь день на работе. Об этом времени даже сейчас рассказывает с дрожью в голосе.

     Лена вновь вышла замуж и уже много лет она живёт в мире и согласии с замечательным человеком. Нед Волос – австралиец,  заботливый, добрый, умный, любящий. У Лены с Недом рождается сын. В 2003 году они принимают решение открыть семейный бизнес – турбюро в Мельбурне. Назвали его: «Единый мир путешествий. - One World Travel». Сегодня его знают многие в русскоговорящем Мельбурне благодаря огромному труду, заслуженному авторитету его создателей. И уже не только русскоязычные клиенты пользуются услугами турагентства. Более четверти туристов – англоязычные.  Некий общий мир для тех, кто любит путешествия, ставший неформальным клубом. После поездок его участники, встречаются, общаются, становясь друзьями, продолжая пользоваться услугами тур агентства. 

     Нед, увлекающийся фотографией, из каждого вояжа привозит огромное количество снимков, затем, отбирая лучшие, публикует фотоальбомы. Это и память о маршрутах, и прекрасный иллюстрационный материал для туристов. Ежегодно Нед и Лена организуют неформальные встречи за чашкой чая, с постоянными клиентами, знакомя со своими планами, выслушивая их предложения и замечания. Лена и Нед, опираясь на свой опыт, пригласив программиста, разрабатывают компьютерную программу обеспечения туристских агентств. И уже более 180 компаний воспользовались их разработкой.

    Я неоднократно прибегал к их услугам. Всегда доброжелательные, со знанием дела, они организовывали поездки по стране и за её пределы. Любители путешествий, сами очень любознательные, они часто участвуют в турах. Лена в качестве гида, для чего тщательно готовится, изучая страну поездок.  Нед – водитель туристского автобуса и главный её помощник.  В 2013 году мы вместе совершили незабываемое двухнедельное автобусное путешествие длиной более 8 тыс. км. по пустыням центральной Австралии. Выехав из Мельбурна до Аделаиды по знаменитой живописной трассе, проходящей вдоль океана, Great Ocean Road. Дальше на север Австралии. Пересекли центральные пустыни, останавливаясь в живописных оазисах Добрались до центра страны, где среди бесконечных пустынь, простирающихся на тысячи км. вокруг, расположена святыня аборигенов, ставшая иконой Австралии, самая крупная скала в мире – гора Улуру. Впрочем, это уже другая история…

Нажмите, чтобы увеличить.
Слева направо: Лена, Нед, автор очерка Илья Буркун, Инна, помощница Лены. Мой друг Александр Распопин, прилетевший из Петербурга, чтобы принять участие в турне по Австралии.
 

Нажмите, чтобы увеличить.
Гора Улуру – священный символ Австралии на закате
 
      

      На сей раз Лена предложила в составе небольшой группы посетить остров Тасмания. 

     Однажды мне уже довелось побывать на этой удивительной земле. Маршрут тогда пролегал по восточному побережью. Новый маршрут был запланирован  по центральной Тасмании, и  вдоль западного побережья, от Хобарта до города Лансестона, на севере Тасмании. Но прежде, чем начнём нашу увлекательную поездку, несколько слов о самой Тасмании. 

 

 ТАСМАНИЯ 

      Признаюсь, я влюблён в этот замечательный остров – штат, в составе которого более 50 островов. Прочитав эти путевые заметки, вы поймёте, чем богат этот удивительный край, чем вызвана моя любовь к нему. Один из самых больших островов на Земле, Тасманию, нередко называют «Австралийской Швейцарией», хотя остров  расположен по широте, соответствующей в Северном полушарии широте итальянского Неаполя.

      Тасманию открыли задолго до появления первой английской колонии в Австралии. В 1642 году сюда прибыл со своей экспедицией голландский мореплаватель Абель Тасман. Однако тогда остров получил название Земля Ван-Димена – по имени генерал-губернатора голландской колонии в Ост-Индии. Согласно легенде, последний отправил Тасмана на поиски новых земель в надежде на то, что он не вернется, – очень уж не хотел чиновник становится ему тестем. 

      Британские колонизаторы начали освоение будущей Тасмании уже на рубеже XVIII–XIX веков. В 1803 году здесь была основана вторая британская колония в Австралии. Созданная с целью ссылки каторжников, территория первоначально входила в состав Нового Южного Уэльса. Лишь в 1856 году первый парламент переименовал  остров в Тасманию, а в 1901 году был образован отдельный штат. 

       Тасмания – самый маленький австралийский штат и находится в 240 километрах от материковой части страны площадью около 700 тысяч кв. км. На этой территории проживает около полумиллиона человек. 

   Большая часть из них (80%) относят себя к англо-австралийцам, потомкам британских иммигрантов. 

      Главная достопримечательность острова – его природа. Климат, флора и фауна, так же отличаются от материковой Австралии, как сама Австралия отличается от всего остального мира. Загадочный и живописный уголок нашей планеты. За ним только безбрежный океан и закованная льдом Арктика. 

Нажмите, чтобы увеличить.
Одно из красивейших мест в Тасмании – гора Крейдл
 

    А ландшафты Тасмании зачаровывают. Сменяющие друг друга горные массивы, самые глубокие озера в Австралии. Самое крупное Грейт Лейк - площадью 170 кв. км. По запасу чистейшей пресной воды Тасмания превосходит всю континентальную Австралию. Самые глубокие пещеры, долины, плато, вулканы, действующие гейзеры. Изрезанная береговая линия Тасмании с белоснежными пляжами. Влажные тропические леса, очень разнообразны.  Где–то напоминают  Англию, чем-то Новую Зеландию, а где-то южноамериканские пампасы, либо африканскую саванну. 

      Именно поэтому сюда стремятся попасть любители заповедной природы, активного отдыха (68 полей для гольфа – это больше, в чем в любом другом штате Австралии). И, что немаловажно, очень  вкусная и полезная пища со всего мира. Поэтому Тасманию часто посещают не только австралийцы, но любители со всего мира – серфинга, дайвинга, морской рыбалки, и просто позагорать на уютных пляжах, 

      Знаменитый дождевой лес Тасмании, занимающий 44% территории, в 1982 году был признан ЮНЕСКО природным наследием человечества, «легкими планеты». 

Нажмите, чтобы увеличить.
Девственный тасманийский лес
 

Нажмите, чтобы увеличить.
Закат над Тасманией
 

     Форель и лосось, выращенный в чистейшем море, экспортируют, главным образом, в Японию. Ну, а к хорошей рыбе полагается хорошее фирменное тасманское вино. Стоит оно, кстати, немало – около 30 австралийских долларов! Во время путешествия на корабле по одному из заливов продолжительностью около пяти часов мы стали на якорь возле фермы, где выращивали лосося. Моряки погрузили несколько ящиков свежевыловленной рыбы. И тут же приготовили для нас ланч, под бокал тасманийского вина. 

       Лучшие сорта пива изготавливают в Тасмании. И всё потому, что самый лучший в мире хмель растёт на этом благодатном острове.

    Ещё одно открытие я сделал  для себя – Тасмания также известна как «Яблочный остров». Много лет она считалась одной из главных областей мира, выращивающих яблоки. И до сих пор остается крупнейшим экспортером этих фруктов. Лучшие сорта яблочного сидра изготавливают в Тасмании, который экспортируют по всему миру. И это мы оценили по достоинству. Тасманийский сидр стал моим любимым напитком.
     Местные сыроделы прославились своими сырами. Мы побывали на одной из ферм, где их изготавливают. Магазины рядом с фабрикой – своеобразные музеи огромного количества различных сортов сыра. Вы можете бесплатно продегустировать и выбрать для себя наиболее понравившийся. 

   Впервые попав в Тасманию, я вспомнил прочитанный в детстве роман Обручева  «Земля Санникова» о таинственном оазисе с уникальным животным и растительным миром, открытый путешественниками на одном из островов Ледовитого океана. Загадочная земля с теплым климатом, с необыкновенным миром животных и растений. Этот оазис среди вечного льда, населяли онкелоны – первобытное население – уцелевшие люди древнекаменного века.

Нажмите, чтобы увеличить.
Символ Австралии кенгуру на фоне тасманийского рассвета
 

   Коренным, тоже первобытным, населением Тасмании были аборигены, появившиеся здесь около 30 тысяч лет назад. Им, к сожалению, повезло значительно меньше. Их судьба оказалась очень трагичной. Из 10 тысяч аборигенов выжило не более 300 и те были вывезены на остров Флиндерс. Сегодня не осталось ни одного тасманийского аборигена.

      Их исчезновение связано с освоением Австралии. И вина в их исчезновении всецело лежит на европейцах. С наступлением колониальной эры часть аборигенов была убита, часть – угнана в рабство.  Многие умерли от болезней, которые принесли с собой цивилизованные люди из-за океана. У местного населения отсутствовал какой либо иммунитет от заокеанских болезней. Известна драматичная история одной из последних чистокровных представительниц аборигенов Тасмании – Труганини. Она родилась на острове Бруни предположительно в 1812 году. Детство Труганини прошло среди соплеменников, она была воспитана в местных традициях, знала, какие правила заведены в сообществе и как добывать себе пропитание. В результате нападения колонизаторов Труганини потеряла всю свою семью, своих сестер, мать, дядю и жениха. Труганини  попала в плен к белым людям. Её  избивали и насиловали. В 1829 году женщину посадили в тюрьму. Освободил ее Джордж Август Робинсон, проповедник, посвятивший свою жизнь помощи аборигенам. Труганини провела 20 лет в заключении на острове Флиндерс, а потом еще 17 лет в лагере Ойстер-Ков близ Хобарта.
Нажмите, чтобы увеличить.
Четыре последних аборигена Австралии. Труганини в центре стоит
 

     Историки поздно спохватились: когда аборигены начали умирать один за другим, они поняли, что важно исследовать их тела. Было очевидно, эти люди отличаются от тех, кто испокон веков жил на материке. Труганини боялась, что ее тело также будет передано для исследований, и перед смертью она просила лишь об одном: чтобы ее тело не осквернили, а похоронили, как и полагается по обычаю аборигенов. В реальности всё произошло по-другому: до 1947 года останки Труганини были выставлены в музее Хобарта на всеобщее обозрение. Из экспозиции их убрали только после многочисленных протестов со стороны австралийцев и потомков аборигенов. Однако даже после этого – лишь переместили в закрытые фонды музея. Только спустя сто лет после смерти Труганини было принято решение о том, что её останки, наконец, должны быть кремированы, а прах развеян в тех местах, где прошло ее детство. 

    Это самая мрачная страница в жизни коренного населения страны. Когда Австралия празднует День образования государства, аборигены вывешивают траурные знамёна.

Нажмите, чтобы увеличить.
Уличный музыкант играет на инструменте аборигенов диджериду, которому тысячи лет
 

   Вернемся в Тасманию сегодняшнего дня. Она не зря считается одним последних очагов девственной природы Южного полушария. Густая, непроходимая растительность сделала недоступными для туристов и путешественников многие части острова, поэтому здесь до сих пор остаются островки неизученной, неисхоженной человеком дикой природы. К сожалению, на острове уже нельзя встретить уникальное животное, например, тасманийского тигра или сумчатого волка, полностью истребленных в 30-х годах 19 века в Австралии и Новой Гвинее. Но продолжает жить тасманийский дьявол – небольшое коренастое сумчатое животное, внешним видом напоминающее бурого медвежонка, а повадками – европейскую гиену. Свое название зверек получил благодаря свирепости, душераздирающим ночным крикам и устрашающей зубастой пасти. Его популяцию, в отличие от популяции тасманийского сумчатого волка, восстановить удалось, и теперь сумчатый дьявол спокойно разгуливает по лесам и ущельям острова. 

Нажмите, чтобы увеличить.
Тасманийский дьявол
 

    Тасманийские джунгли, расположенные на юго-западе острова, представляют собой уникальный древний дождевой лес. Это родина старейших и крупнейших деревьев в мире. Эвкалипты достигает 90 м., что позволяет Тасмании быть одним из ведущих поставщиков древесины высочайшего качества. А медленно растущая реликтовая Хуанская сосна имеет представителей, возраст которых достигает 10 тысяч лет. 

      Жители Тасмании с любовью относятся к своим природным богатствам. 30 % территории острова – это национальные парки и заповедники, содержащиеся в прекрасном состоянии. Благодаря отличной сохранности комплексов природы, Тасмания по праву считается одним из эталонов естественной природы на планете.

Плантации лаванды
 
 

                         ХОБАРТ                                       

      Наша группа  приземлилась в столице Тасмании – Хобарте. В аэропорту нас встретили на арендованном автобусе Нед с Леной. Комфортабельная современная гостиница в центре города. Ежедневно прекрасный завтрак – шведский стол. Возвращаясь вечером, можно было расслабиться в сауне, поплавать в бассейне. 

    Первая  прогулка, знакомство с Хобартом – столицей Тасмании, самый старшим (после Сиднея) городом Австралии. После Мельбурна мне он показался провинциальным, спокойным, зелёным городом с обилием кафе и ресторанчиков. Для любителей морепродуктов имеется множество ресторанов на воде, расположенных вдоль причалов живописной бухты. Вполне сносные цены. И даже поздней ночью совершено безопасно бродить по его улочкам, набережным.

Нажмите, чтобы увеличить.
Мой друг Юрий Башкиров, с кем мы совершили наше путешествие
 

     В летние новогодние праздники, в Хобарте проходит популярный Фестиваль еды. Проводится форум «Вкус Тасмании», дающий возможность самовыражения многим представителям ресторанного бизнеса, привлекающий сотни гурманов со всей Австралии. И надо отдать должное, кухня в небольшом Хобарте весьма разнообразная. 

    А ещё ежегодно из Сиднея в Тасманию по водам Тихого океана проходит международная парусная регата Sydney – Hobart. Она по праву считается одной из самых сложных гонок серии Rolex. Протяженность маршрута 630 морских миль. Яхты стартуют в бухте Джексон (Сидней), выходят в Тасманово море, спускаются вдоль восточного побережья Австралии (штат New South Wales) затем оставляют справа по борту Бассов пролив и завершают дистанцию броском вдоль восточного побережья Тасмании. Финиш в бухте Storm. Завершающий этап проходит в Ревущих Сороковых широтах, известных своим суровым нравом. И, что интересно, за определённую плату в гонках могут участвовать все, кто имеет опыт участия в подобных регатах. Поэтому команды на яхтах интернациональные. 

    В день её завершения всё население города участвует в празднике. В этот день происходит что–то невообразимое, улицы полны людей. Множество оркестров, танцы. Открыты все кафе, бары, пабы и рестораны. Гости не только из других городов Тасмании, из австралийского континента, но и из других стран мира. 

    Тем временем мы продолжали знакомство с городом, где жители справедливо гордятся своими традициями, бережно хранят память о колониальной эпохе. Множество старинных домов викторианского стиля в прекрасной сохранности. Посетили романскую католическую церковь, любовались замечательными витражами, прошли по каменному мосту, и всё это возведено из песчаника два века назад руками каторжан и  напоминает о тех далеких временах, когда остров внушал ужас каждому заключенному в любой точке мира. 

     Для этого были серьёзные предпосылки. Но прежде чем рассказать о поездке в Порт–Артур, возникший благодаря этим событиям, расскажу о ещё одной достопримечательности и гордости жителей Хобарта – Тасмановом мосту. 

Нажмите, чтобы увеличить.
Мост в Хобарте

    Это не просто прекрасное величественное сооружение. Это объект, без которого невозможно представить полноценную жизнь Хобарта – мост соединил два берега реки Дервент, по берегам которой расположен город, в единое городское пространство.
    Мост существовал здесь и раньше, но первоначально это был наплавной мост, разновидность понтонного. С ростом населения и увеличением автомобильного потока возникла острая необходимость в постройке нового моста. Строительство началось в мае 1960 года, а 8 марта 1965 года открылось движение по мосту. Его общая длина составила 1395 метров. Мост отличала оригинальная конструкция – полотно покоилось на многочисленных мощных пилонах, причем центральные были значительно выше боковых. В результате получалась изящная арка, под высокой центральной частью которой свободно проходили корабли. 
   5 января 1975 года произошла настоящая трагедия: капитан балкера, перевозящего руду, допустил столкновение с опорой моста. В результате рухнуло 127 метров дорожного полотна, погибли 5 автомобилистов и 7 членов экипажа судна. На долгое время город лишился важнейшей транспортной артерии. Только через два года, 8 октября 1977 года, отремонтированный мост возобновил работу. А судно, ставшее причиной катастрофы, до сих пор покоится под мостом на глубине 35 метров. 

  Хобарт, кстати, – отправная точка для большинства Антарктических экспедиций. На одном из туристских агентств я прочёл объявление о том, что можно отправиться в морское турне к берегам Антарктики. А на новый год можно совершить вертолётное путешествие и отпраздновать романтическую встречу Нового года на самом суровом необитаемом континенте – Антарктика. 

Нажмите, чтобы увеличить.
Розовый закат в Хобарте

    Вечер первого дня завершился обильным ужином, шведским столом в ресторане на берегу залива, заказанный нашими организаторами. На следующий день первую половину дня мы с удовольствием бродили по субботнему рынку на площади Саламанка. Он считается лучшим открытым воскресным рынком не только Тасмании, но всей Австралии.  Вы погружаетесь  в радугу цвета, фейерверк запахов и вкусов, можете совершить экскурс во времени, примеривая уникальные вещи, купить прекрасный сувенир для себя, для друзей. Удивительные подделки из знаменитой тасманийской сосны, ювелирные изделия из тасманийских камней, живопись, предметы обихода. 

     Субботний рынок расположен рядом с городским парком, где  весь день, сменяя друг друга, в живописной ротонде играют молодёжные оркестры. Местные жители семьями, уставшие после посещения рынка, располагаются вокруг на подстриженных газонах вокруг ротонды. А после обеда нас ожидала морская прогулка вдоль живописного залива Пиратов, с выходом в океан. Всю дорогу нас сопровождали резвящиеся дельфины, демонстрируя свои удивительные навыки, состязаясь в скорости с нашим катером, словно позируя нам. На прибрежных живописных скалах из природного красного мрамора нежились морские котики. На скалистых берегах, на деревьях гнездились орлы. В океане сопровождал тонкоклювый буревестник, великолепный летун. Месяцами может не возвращаться на сушу. Тасмания – это территория, на которой проживает более ста пятидесяти видов редких экзотических птиц, в том числе малые пингвины, оранжевобрюхий попугайчик, который очень редко встречается в Австралии. Дважды в году туристы могут наблюдать миграцию китов. В летний период киты, отправляются к берегам Антарктики, здесь воды богаты планктоном. У берегов Антарктики рождаются их детёныши. Ближе к зиме киты мигрируют в северные широты.

    Целый день нашего пребывания в Тасмании мы посвятили знакомству с одной из главных достопримечательностей штата – печально известной тюрьмой, городом-крепостью Port Arthur Historic. По живописной дороге, миновав знаменитый мост, проехав около 60 км, мы оказались на полуострове, отделённом от материковой Тасмании очень узким перешейком. Сегодня в Порт-Артуре проживает всего около 500 человек. В основном они обслуживают музейный комплекс, созданный на месте тюрьмы. 

Нажмите, чтобы увеличить.
Порт – Артур. Вдали комплекс построек мужской каторжной тюрьмы

    Город был назван в честь баронета Джорджа Артура (George Arthur), который и был инициатором создания этой тюрьмы. Говорят, что она представляла собой весьма отлаженную машину, можно даже сказать, гордость тюремной системы Великобритании. Исправительный дом был в те времена самым большим каменным сооружением во всей Австралии. Порт–Артур, расположенный на полуострове, связанным с Тасманией узким перешейком, где круглосуточно дежурила охрана. Бежать было невозможно, в том числе и вплавь, море кишело акулами. Дополняют картину неприступные, скалистые берега, к которым практически невозможно причалить. 

Нажмите, чтобы увеличить.
Ревущие сороковые широты. Неприступные скалы полуострова, где находится тюрьма.

  Сегодня тюремные развалины не так страшны и неприступны. Они скорее напоминают театральные декорации к средневековому спектаклю. Кстати, в стенах тюрьмы актеры разыгрывают сценки из жизни заключенных, где бывает гораздо больше туристов, чем в былые времена заключенных. 

      Первое поселение в Порт-Артуре  появилось в 1830 году, а спустя еще три года была построена тюрьма для каторжан. Именно ей обязан этот небольшой городок своей известностью. Каторжная тюрьма, считавшаяся одной из самых страшных тюрем в мире. В ней содержались самые отъявленные преступники, в том числе те, кто уже убегал из других тюрем. В тюрьме было 80 одиночных камер. Каждая из них представляла каменный склеп, размером 2,5 м на 1,5 м., без окна. Свет через решётку попадал только из маленького окошка под потолком. В камере только каменное ложе, ведро для испражнений. Никакого отопления, хотя в Тасмании зимой температура близка к минусовой. Умирали не только каторжане, не выдерживали и многие надсмотрщики, сходили с ума. Специально для них рядом с тюрьмой, построили психбольницу. В тюрьме в разное время отбывало наказание примерно 13000 заключенных, 2000 из них похоронены на острове Мертвых, где располагалось тюремное кладбище. Но были и те, кто, отбыв срок наказания, покидали тюрьму, это предки нынешних коренных австралийцев. Во многом они стали основоположниками современной Австралии.

Нажмите, чтобы увеличить.
Экскурсовод Давид демонстрирует камеры-одиночки в тюрьме Порт-Артура

Нажмите, чтобы увеличить.
Интерьер камеры-одиночки

    Сегодня кроме тюремных стен сохранились остатки католической часовни, кафедрального собора, в котором могли молиться представители всех конфессий, резиденция коменданта и многое другое. Большая часть тюремных зданий пострадала во время лесных пожаров, деревянные постройки были полностью уничтожены.

Нажмите, чтобы увеличить.
Остатки тюремного костела
 
 

     Сейчас тюрьма Порт-Артура доступна для туристов. Мы осмотрели то, что осталось от тюремных построек, осмотрели бывшую колонию для мальчиков Пойнт-Пуэр, куда направляли с девятилетнего возраста. В этот жестокий век детей отправляли на каторгу за любую провинность, за мелкое воровство, драку в общественном месте.

    Символично, что на одном из винзаводов, в Штате Виктория, в память о трагических героях – узниках Порт Артура, выпустили вино, с 19-ю различными наклейками. На каждой реальный портрет одного из преступников, сосланных в Австралию. Почему 19? По количеству преступлений, за которые в Англии полагалась смертная казнь. Преступникам, приговорённым к повешению, предлагали казнь заменить каторгой. Большинство, чтобы сохранить жизнь, выбирали каторгу в Австралии. 

                                           УСАДЬБА ВУЛМЕРС 

   Очень влажный и достаточно мягкий климат способствует разведению виноградников и фруктовых садов. Кстати, Тасмания признанная столица яблок Австралии. Здесь вырастили знаменитый сорт Грани Смит. Мне он запомнился под названием Симиренко. Этот сорт зелёных яблок культивировал в Украине известный учёный-селекционер Л. Симиренко. Они и были названы его именем. Обнаружив этот сорт случайно, не зная его происхождения, он занялся селекцией. Теперь я знаю, что родина их Тасмания. Обилие яблок дало началу производству замечательного напитка – сидра. Старинную мельницу с двухметровым  каменным кругом для дробления  яблок мы увидели на одной из первых имений в Тасмании, основанной в 1820 году, семейством WOOLMTRS. 

Нажмите, чтобы увеличить.
Мельница для выдавливания яблочного сока

     Огромная территория, целая деревня принадлежала этой фамилии. На ней трудилось около 50 работников. В 1990-м последний представитель фамилии, владелец имения  Томас шестой, неженатый, не имевший наследников, завещал её для создания музея. B 2010 г. решением ЮНЕСКО, музейному комплексу было присвоено звание – WORLD HERITAGE SIGNIFICANCE. Прекрасно сохранившийся дом – памятник архитектуры начала 18 века, церковь, сохранились все подсобные помещения, хлев для овец  и их стрижки.

Нажмите, чтобы увеличить.
Здесь стригли овец

   Склады, огромный парк, розарий, гараж, где стоит старинный автомобиль семейства марки Кадиллак 1904 г., на котором тогдашний хозяин имения Томас второй, женившись, совершил поездку по Тасмании в медовый месяц.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПАРК 

     В Тасмании 19 уникальных национальных парков. Национальный парк «Дикая природа Западной Тасмании» настолько уникален, что внесён в список объектов Всемирного наследия человечества. Мы посетили один из главных, на Центральном Нагорье Тасмании к северо-западу от Хобарта. Именно отсюда начинается Гора Веллингтон – отличное место отдыха для активных путешественников. По ее склонам проложены многочисленные пешеходные тропы и велосипедные дорожки. Тот, кто сможет подняться на вершину горы, будет вознагражден прекрасным видом на город Хобарт.
       Гора Веллингтон возвышается над долиной реки Дервент на 1270 метров. Ее вершина частенько красуется в снежном уборе, иногда даже в летнее время. Попасть сюда можно и по 22-километровой трассе, опоясывающей гору. Трассу построили в 1937 г. в ходе борьбы с безработицей – таким образом сумели дать работу местному населению. Свое сегодняшнее название гора обрела в 1822 г., когда было решено увековечить память Артура Веллингтона, разгромившего Наполеона при Ватерлоо. Чарльз Дарвин в одном из своих трудов описал свой подъем на эту гору и те уникальные растения, которые он там обнаружил.
    Сегодня гора Веллингтон оборудована множественными площадками для пикников. Здесь нет кафе и магазинов, аттракционов. Сюда приезжают те, кто хочет побыть наедине с природой, насладиться тишиной, покоем, пением птиц, полюбоваться великолепными базальтовыми выступами, которые именуются «Органными трубами», а если повезет, то увидеть с вершины территорию Национального парка, расположенную почти в 100 километрах к западу. Но будьте готовы и к тому, что стоя на вершине, вы не увидите даже собственных ботинок – сильные туманы здесь не редкость. Обычно здесь на 8-10 градусов холоднее, чем в Хобарте, поэтому теплая одежда не будет лишней. 

    Поднявшись на вершину, мы, к сожалению, под ногами увидели только туман. Уже возвращаясь назад, мы были вознаграждены, остановившись на одной из смотровых площадках. Туман рассеялся, и перед нами предстала потрясающая картина. Низко стелющиеся облака, гряда гор, подёрнутая дымкой. Городки в окрестностях Хобарта и сам Хобарт, ярко освещённый солнцем, на берегу живописного залива реки.  

МУЗЕЙ - ГАЛЕРЕЯ МОНА 

    Многие считают этот музей самым интересным местом в Хобарте. Музей расположен приблизительно в 12 км от центра. Построен по инициативе местного миллионера, Девида Уолша, сумевшего сказочно разбогатеть благодаря азартным играм. Поговаривают, что он выиграл не один миллион долларов в местном казино. После чего ему был вход закрыт. 

     На выигранные деньги он и построил уникальное здание музея.  Девид купил на живописном берегу реки несколько гектаров земли. Часть её засажена виноградниками. Построил гостиницу, но главная достопримечательность – музей. Склон состоит из древнейших известковых пород. Здание музея уходит вглубь, вырубленное в скале. Уникален фантастический дизайн помещений, в несколько уровней, со стеклянным лифтом, без окон. Стены из красивого золотистого натурального камня с коричневыми прожилками. Порода местного известняка. На одной из них, падая, капли воды образуют слова, фразы, которые тут же исчезают на ваших глазах. Это происходит так быстро, что фотоаппарат не успевает запечатлеть.

Нажмите, чтобы увеличить.
Стена музея, вырезанная в скале

   Музей не только основная достопримечательность Хобарта. По классификации «Туристской фирмы «ЛОНЕЛИ ПЛАНЕТ» он занял 7-е место в списке самых посещаемых мест на планете. В нем находится вторая, по величине публично выставляемая коллекция в мире. Несколько экспонатов происходит из древних веков, в том числе египетский саркофаг. Но преимущественная часть галереи представляет искусство 20-21 столетий. Мне показалось, чем более странное произведение, тем охотнее оно экспонируется. 

    В одном из залов на столе расположились два скелета. Снизу женский, сверху мужской. Они выполняли «половой акт», пластично совершая все положенные телодвижения. На стене два огромных экрана. На одном ультразвуковая запись сердечных сокращений. На втором – запись энцефалограммы мозга. И всё сопровождалось звуками, издаваемыми участниками этой сцены, вплоть до кульминации. 

   Завершив экскурсию, можно посидеть в  ресторане с видом на залив,  дегустируя  вина, произведенные хозяином музея. Перед входом в музей установлен один из экспонатов бельгийского художника-неоконцептуалиста Wim Delvoye – бетономешалка в натуральную величину, выполненная в виде ажурной проволочной конструкции, скорее напоминающая готический собор. Автор сбежал из Бельгии, где ему запретили наносить татуировки на живых свиней. Ему же принадлежит один из хитов музея «Клоака». Это устройство он создавал 8 лет. Имитация процесса переваривания пищи в натуральном виде. В помещении от происходящего процесса постоянный запах зловония. Не совсем понятно, какую концепцию несёт это чудище. Возможно, это наглядная метафора о бренности нашей на этой земле. (Здесь же сообщается, что эту установку можно купить).

      Не менее скандально известна работа англичанина Chris Ofili, созданная им в 1996 году, – «Святая дева Мария». Правая грудь Марии создана из покрытого лаком слонового помёта. Бекграундом служит коллаж из снимков женских половых органов, вырезанных из порножурналов. Её прославил судебный процесс, инициированный бывшим мэром Нью-Йорка Джулиани против Бруклинского музея, где она экспонировалась. Но в итоге это прославило автора, привлекая в музей посетителей.

Нажмите, чтобы увеличить.
Святая Дева Мария. Автор Крис Офили

    В одном из залов на небольшом помосте, стоят две штанги с рукоятками. Посетитель берется за них руками, и на потолке начинают бежать огоньки в такт с работой вашего пульса.  

   Огромная лежащая металлическая голова в человеческий рост. В ней вырезаны застеклённые отверстия. Заглянув, вы можете увидеть её начинку.  

Нажмите, чтобы увеличить.

   Бесспорно, в вышеприведенных случаях часто не приходится говорить об этике. Несколько экспонатов – раритеты древних веков, но преимущественная часть галереи представляет искусство ХХ и ХХI столетий. Чем более странное, тем интереснее. Не ожидайте слишком высокое эстетическое качество, но нельзя не сказать, что многое заставит вас задуматься. Хотя, казалось бы, в 21 веке уже трудно чем–то удивить.

Нажмите, чтобы увеличить.
Египетский саркофаг

Нажмите, чтобы увеличить.
Современная абстрактная живопись

    В этом необычном музее и у меня произошла необычная фотосессия. Я фотографировал живопись, висящую на стене,  в стиле ню. Щёлкнул несколько раз. Когда разглядел фотографии, увидел, что на первой – обнажённая девушка, принимающая солнечные ванны на лесной поляне. На второй возник знаменитый профиль Анны Ахматовой. Вероятно, в момент съёмки мимо проходил кто–то из посетителей, чей профиль схож с профилем великой поэтессы.  

     Быстро пролетели три дня. Утром, погрузившись в автобус, мы отправились в путь, на север Тасмании, в город Лансестон. Живописная дорога с множеством небольших городков. Во время ланча  остановились в одном из них. Словно на машине времени оказались в 18 веке, в старой Англии. Ухоженные домики, маленькие домашние ресторанчики, магазины. В одном из таких ресторанов мы пообедали. 

Нажмите, чтобы увеличить.

Нажмите, чтобы увеличить.
Наша гостиница в стиле средневековья.

       Интерьер, наряд хозяйки, её помощников, соответствовали тому времени. И еда –  тыквенный английский традиционный суп – пюре с гренками, английский пай с мясной начинкой, сырный торт с ароматной чашечкой кофе. Только висящий телевизор выдает наше время.           

 
Нажмите, чтобы увеличить.
Памятники воинам – тасманийцам принимавшим участие в первой мировой Мировой войне
 

ЛАНСЕСТОН 

  Как бы продолжая путешествие в 18 веке, прибыв в Лансестон, мы остановились в гостинице, переоборудованной из ветряной голландской мельницы того же времени. Сохранилась башня с ветряными лопастями, подобными тем с которыми, когда–то сражался Дон–Кихот. Натуральное водяное колесо. Фасады, входные двери, запоры, мебель, внутренний интерьер номеров и ресторана, всё выдержано в средневековом стиле. И создавало ощущение давно ушедшей эпохи. 

Нажмите, чтобы увеличить.
Интерьер старого жилища

Нажмите, чтобы увеличить.
Интерьер музея

    Даже в Тасмании, Лонсестон называют сонным городом. Но это на первый взгляд. Бродя по городу, мы обнаружили, что сонный городок, по своему интересен. На улицах удивительным образом соседствуют старинные, прекрасно сохранившиеся дома, построенные в викторианском стиле и современные высотные здания «из стекла и бетона». 

   Старинный парк – одна из главных достопримечательностей Лонсестона. Появился он еще в начале XIX века, всего через несколько лет после основания города. Тихий и уютный парк пропитан духом старины, кажется, что время остановилось, и открывая ворота, гости будто проваливаются почти на двести лет назад, в то время, когда первые переселенцы ступили на земли зеленого континента. Здесь же маленький зоопарк с японскими макаками и фонтанчик для птиц с резной крышей, клумбы и газоны, посыпанные песком дорожки.  

  Живописный парк в ущелье горной реки, озеро, бассейн. Кафе с девонширским чаем и фирменные английские булочки с джемом и сливками. Вокруг, словно куры, бродят павлины, прыгают кенгуру.

Нажмите, чтобы увеличить.

     Несколько туристских маршрутов, чтобы подняться на вершину горы, откуда открывается замечательный обзор. Для ленивых построена подвесная дорога.

    Два необычных музея придали городу свой особый шарм. Один из них. Ферма-музей по разведению уникальных рыб – морских коньков. Да, да, не удивляйтесь, эти животные, внешне похожие на морских лошадок, являются разновидностью рыбок. Но они не похожи на рыбок не только по внешнему виду, но и по образу жизни, и тем, как они размножаются. Пожалуй, единственный вид живых существ, где детёнышей вынашивает и рожает отец. Испытывая все трудности родов.

     Морские коньки, как хамелеоны, умеют менять цвет, сливаясь с окружающей средой, скалками, водорослями. В отличие от рыб, покрыты твёрдыми пластинками и шипами. Их глаза вращаются  на 180 градусов, причём не синхронно. Каждый имеет свой сектор обзора. Размеры варьируются от 2 до 40 см. Самые разнообразные формы. Огромные аквариумы в музее с морскими коньками, просто завораживают. Разнообразной формы, вся палитра цвета. Прицепившись хвостом к водоросли, скалке, они смотрятся очень величественно.  

Нажмите, чтобы увеличить.
Морские коньки

        Но самое необычное – рождение малюток. У самцов, словно у кенгуру, на брюшке есть сумка. При спаривании, она открывается и самка туда откладывает икринки. Сумка закрывается, в ней и вынашивается потомство. Рождение довольно болезненный процесс. Случается, что конёк–папа погибает при родах. А малыши, прозрачные, словно из желе, появившись на свет, устремляются вверх, чтобы схватить глоток воздуха и начать самостоятельную жизнь. 

       Во время экскурсии нас водили по цеху, где в огромных чанах находились морские коньки различного возраста, от только что родившихся до взрослых особей. Может возникнуть вопрос, для чего их разводят? К сожалению, наблюдается сокращение популяции морских коньков: многие виды записаны в Красную книгу. Это связано, в первую очередь, с тем, что печень и икра морских коньков считаются деликатесом.  В некоторых ресторанах блюдо из морского конька стоит до 800 $ за порцию. В дальневосточных странах отлавливается около 80 млн коньков в год. Сделанные из них снадобья и лекарства используются при кашле и астме, как средство от импотенции. В последние годы дальневосточная «виагра» стала популярной в странах Европы.

Нажмите, чтобы увеличить.
Морские коньки-2

    Для восстановления популяции морских коньков человек разводит их в аквариумах и специальных заповедниках. Спасает популяцию этих экзотичных рыб и их плодовитость (около тысячи мальков от одного приплода). 

ПОРОХОВАЯ ФАБРИКА

     Ещё один необычный музей в Лансестоне, о котором мне хочется рассказать. Ранее Лонсестон был военной базой острова. В 18 веке здесь был построен завод, изготавливающий порох. В наши дни в нем создали оригинальный музейПредприятие подобного профиля во все  времена  не афишируются. 

      Внешне фасад фабрики напоминает обычный жилой квартал, двухэтажные  жилые дома. Каждый имеет свой архитектурный облик: балкончики, окна, закрытые занавесками, на подоконниках цветы. А фактически это декорация, за которой располагались цеха фабрики.

Нажмите, чтобы увеличить.
Фасад фабрики
 

   Весь комплекс примкнут к высокой вертикальной скале. Со скалы низвергается водопад. Он и служил источником энергии для завода. Поток воды падал на огромное водяное колесо. От него при помощи системы ременных передач приводились в движение механизмы фабрики. Вода из водопада попадала в озеро, вокруг которого располагались цеха фабрики. По периметру озера под водой проложен монорельс, по нему из цеха в цех передвигались лодки. Посетители размещались в эти лодки, и начиналась экскурсия по цехам. Всё двигалось, всё работало. Манекены рабочих, мельница–дробилка, маленькая кузня. Конвейер для отливки пуль. К заводу была подведена железная дорог, куда грузилась готовая продукция. Она вела в городской порт. В большом ангаре сохранился паровой локомотив.

Нажмите, чтобы увеличить.
Внутренний двор фабрики
 
Нажмите, чтобы увеличить.
Водопад, приводящий в движение механизмы
 

     В центре озера небольшой остров. Это было место для публичного наказания провинившихся. Небольшой домик, с подземным карцером.  Рядом с домиком устройство с колодками, дыба, куда помещали руки и голову виновного, и секли розгами. Впрочем, теперь у туристов создавалось впечатление, что это больше походило на декорацию...

Нажмите, чтобы увеличить.
Дыба для наказания виновных
 

        Посетив второй раз Тасманию, я решил познакомить с музеем моего друга, Юру Башкирова, с которым мы вместе отправились в путешествие. 

    Музей оказался рядом с нашей гостиницей. Каково же было наше разочарование, когда мы увидели, что этот необычный музей превращён в  обычный отель. На вертикальной стене скалы для любителей экстрима, на большой высоте подвешены сходни и все атрибуты для скалолазания. Водопад отвели в сторону. 21-й век добрался и в Тасманию. В угоду прибыли уничтожили уникальный музей. А жаль, ведь история Австралии не очень древняя, и не слишком богата артефактами...

* * * 

     Путешествие в Тасманию произвело очень сильное впечатление. Однажды побывав на этом удивительном острове, чувствуешь себя словно перенесённым на другую планету. Побывавшему на нем хоть раз в жизни, забыть его не удастся никогда.

Нажмите, чтобы увеличить.
Чистейшие озера Тасмании

___________________

© Буркун Илья Яковлевич


Фейки соцмедиа: конструирование, трансформация, внедрение в массовое сознание
Пять статей цикла о функционировании фейков в современном социальном пространстве с использованием различных ф...
Символ Веры. Рассказы
Шесть новых рассказов нашего автора Николая Ефимовича Ерохина
Интернет-издание года
© 2004 relga.ru. Все права защищены. Разработка и поддержка сайта: медиа-агентство design maximum